Какую почву любит ежевика


Ежевика еще не столь популярна среди российских садоводов, как малина. Но с годами ее популярность растет благодаря вкусным ягодам, которыми буквально усыпано все растение.  К тому же, при выращивании на шпалере, она создает красивую декоративную изгородь  всю усыпанную мелкими цветками.

  • Ежевика – это раскидистый полукустарник с длинными прямостоячими или стелющимися побегами семейства Розоцветных, произрастающий по всему северному полушарию. Это растение с мощной корневой системой, которая способна проникать глубоко в почву, благодаря чему не вымерзает даже при сильных морозах. Также из-за глубокого залегания основного корня, ежевика может легко переносить кратковременные засухи.
  • Срок жизни стеблей – два года. На первом году ветви отрастают, а на втором вступают в стадию плодоношения, после чего отмирают. Кусты могут произрастать до 15 лет на одном месте, после чего их необходимо удалять. Побеги и стебли имеют острые колючки-шипы. Цветет ежевика белыми цветами, до 3 см в диаметре, цветы обоеполые и самоопыляющиеся.

  • Плодоносит крупными ягодами круглой или конусообразной формы, которые называют многокостянками. Ягоды в стадии полного созревания имеют насыщенный черный цвет, но селекционеры выводят желтоплодные и красноплодные сорта. Ежевика считается рекордсменом по плодоношению среди ягодных культур, так с одного взрослого куста за сезон можно получить до 25 кг ягоды.

  • http://strport.ru/sites/default/files/resize/1_156-500x375.jpgКусты, выращиваемые на солнечных участках, имеют более сладкую ягоду, чем те, которые произрастают в тени и в полутени. Садоводы очень любят ежевику из-за богатого содержания различных полезных элементов в ее плодах. В ягодах присутствуют витамины В, С, А, Р, Е, глюкоза, сахароза, фруктоза, клетчатка, органические кислоты и многие микро- и макроэлементы. Растение ценится не только из-за плодов, но также из-за листьев, которые употребляют в качестве чая.

Место для посадки ежевики 

  • Ежевика предпочитает расти на солнечных открытых местах. При недостаточном освещении побеги сильно вытягиваются, завязи увядают, а листья опадают раньше срока. В природе растение произрастает во влажных лесах, по берегам небольших водоемов. Поэтому оптимальными условиями для выращивания ежевики в садах считается умеренный климат, плодородная почва с постоянным уровнем влажности и хорошим дренажем, а также наличие защиты от сильных ветров.


  • Участок под плантацию должен быть ровным или располагаться на южном склоне. Не следует выращивать ежевику на карбонатных почвах, так как этот грунт не содержит элементы важные для ее роста (в частности железо и магний).

  • Корневая система кустов достаточно мощная и состоит из толстого центрального корня и малочисленных корней-придатков. Главный корень у стелющихся сортов может уходить вглубь на 150 см, а у прямостоячих до 70 см, придаточные корни практически всех сортов распространяются близко к поверхности почвы (до 40 см) в радиусе 50 см. Такую особенность следует иметь в виду, подготавливая место для посадки.

  • Лучшими предшественниками считаются злаковые и бобовые культуры, плохо себя чувствует ежевика, высаженная после пасленовых (томатов, картофеля).

Ежевика — посадка и уход

Подготовка почвы.

Идеальной почвосмесью для посадки ежевики считается рыхлая супесь или хорошо дренируемый суглинок с богатым содержанием гумуса. Самостоятельно приготовить грунт можно из следующих компонентов (с расчетом на 1 куст):

  • перепревший навоз или зрелый компост – 20 л;
  • глинозем – 40 л;
  • калийное удобрение – 70 мл;
  • суперфосфат – 100 мл.

Вместо калийного удобрения можно воспользоваться древесной золой, которая помимо калия имеет в своем составе кальций и фосфор, а также ряд полезных микроэлементов – марганец, железо, бор и молибден. И помните, всегда лучше добавлять комплексные удобрения с содержанием микро-макро элементов более 12-13. 

Посадка ежевики.

Фото посадки ежевики. Садовый Центр ПЯТНИЦА, г.Нижний Тагил.

  • Оптимальным сроком посадки ежевики считается весенний период до сокодвижения, апрель или начало мая. Сорта с хорошим показателем морозостойкости допускается высаживать осенью, до начала заморозков. Выбирают крепкие саженцы с одним или двумя стеблями и развитой корневой системой. Все засохшие или сломанные веточки удаляют. Расстояние между кустов минимум 150-200 см, лучше оставлять больше, чтобы при сборе урожая подход к ежевике был свободным, кроме того, такая мера обеспечит растения должным количеством солнечного света.

  • Посадочную яму выкапывают до 40-50 см глубиной, ширина будет зависеть от корневой системы рассады, которая должна свободно помещаться в лунке (примерно 30 см). На дно укладывают дренаж и засыпают 2/3 заранее подготовленной почвенной смесью. Желательно чтобы грунт был влажным, если он сухой, то в яму выливают 5-10 л воды. Перед самой посадкой слегка подрезают корни, на 1-2 см. Саженец размещают так, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы или немного глубже.


  • Корни засыпают землей, которую необходимо слегка утрамбовать. Для заполнения грунтом всех образовавшихся пустот, саженец слегка встряхивают. Вокруг лунки оставляют небольшие бортики, чтобы при поливе вода не вытекала. Сразу поливать ежевику не рекомендуется, лучше это сделать спустя неделю после посадки, затем почву мульчируют перегноем или перепревшими опилками.

  • Через пару недель саженцы подрезают, оставляя отростки до 25 см. В первый год растениям необходим постоянный уход, еженедельная поливка, прополка и рыхление.

Уход за ежевикой.

  • Она требовательна к уходу, так как при неправильном выращивании ежевики возможно не только ухудшение ее внешнего вида, но и значительное снижение урожайности.

  • Ежевика считается тепло- и светолюбивым растением. Предпочитает почву со слабокислой или нейтральной реакцией. Грунт для ее посадки не должен быть твердым, а в междурядьях не должно быть сорняков. В период массового цветения важно, чтобы земля была влажной, но не допускать застоя воды, так как ежевика не переносит подтопляемых и заболоченных мест.

  • После полива или дождя почву необходимо рыхлить на глубину до 8 см, стараясь при этом не повредить мелкие корни, междурядья мульчируют любыми сыпучими органическими веществами. Если ежевика произрастает на сырой, плохо дренируемой земле, то проводить мульчирование не рекомендуется.


Формирование куста.

  • Для полноценного развития ежевики необходимо проводить регулярную подрезку стеблей. Такая процедура проводится дважды в год – весной и осенью. Стебли ежевики довольно гибкие, поэтому формирование не должно доставить больших хлопот, но все же, стоит учитывать наличие острых шипов и проводить все работы в перчатках.

 http://strport.ru/sites/default/files/resize/999_0-500x239.jpgФото формирования куста ежевики.

Совет: кусты ежевики высаживают на расстоянии от 1,5 м до 5 м (в зависимости от сорта). Соблюдать такое расстояние необходимо для нормального дальнейшего развития растения, плотно посаженные кусты мешают друг другу расти, кроме того это затруднит уход за ними и сбор урожая.

  • В первый год начинают формировать будущую ежевичную плантацию, распределяя молодые побеги в правильном направлении.

 

Куст формируют несколькими способами:

  • в веерной форме – разделяя плодоносящие побеги и молодую поросль;

  • в канатной форме – вертикальное размещение побегов на шпалерах;

  • в форме плетения – обвивая побегами шпалеры, как бы заплетая их;

  • в кустовой форме – в центре куста расположена опора, вокруг которой формируется растение.


 

Совет: прямостоячие сорта ежевики принято выращивать на шпалерах. Для их устройства необходимо установить опоры высотой до 2 м, через каждые 5-10 м. На опорные столбы натягивают 2-4 проволоки или шпагат через 30-60 см. На эту проволоку и будут подвязываться ветви ежевики.

ежевика на шпалере

  • Как правило, на второй год кусты начинают плодоносить. Ягоды появляются на прошлогодних боковых побегах. Новые молодые отростки следует ориентировать в направлении роста основного куста и слегка отделять от плодоносящих ветвей. После сбора урожая, отплодоносившие стебли полностью вырезают, замещая их молодыми отростками.

  • Для получения обильного урожая дважды в год следует прищипывать верхушки кустов (в мае и в июле), такая процедура приведет к активному ветвлению. После достижения побегом высоты в 130-180 см, его подрезают на 8-12 см. При этом оставляют только сильные боковые побеги, а остальные удаляют. Появившиеся соцветия в первый год после посадке лучше всего обрывать, чтобы кусты набирались сил и в будущем году принесли обильный урожай.


 

 

 

 

Двойная обрезка ежевики.

обрезка ежевики

  • Вырезать старые побеги начинают в конце лета, собрав урожай, так как это, во-первых, поможет повысить плодоношению на будущий год, а во-вторых, ветви в это время остаются еще зелеными и легко поддаются обрезке. Вырезанные побеги надо сжигать, и не в коем случае не оставлять рядом с посадками ежевики, иначе это приведет к размножению насекомых-вредителей.

  • Сформированный куст имеет 5-8 сильных стеблей, ежегодно весной вырезают лишнюю молодую поросль, оставляя крепкие побеги для замещения. Если перезимовавшие побеги были повреждены, то их необходимо подрезать до здорового места.

 

 

 

Полив ежевики.

  • Считается, что ежевика засухоустойчива, но все же, это влаголюбивое растение, поэтому допускать пересыхания почвы не следует, особенно во время созревания ягод. От долговременной засухи сильно страдает надземная часть растений, молодые побеги не успевают вырастить должным образом, начинают осыпаться уже заложенные завязи, а имеющиеся ягоды усыхают и отпадают.


  • Кроме постоянной влажности почвы, ежевики требуется и определенная влажность воздуха, поэтому во время продолжительной засухи стоит производить опрыскивание кустов в вечерние часы.

  • Молодые кусты в первый год после посадки надо обязательно поливать, поддерживая грунт в увлажненном состоянии. Полив производится только теплой отстоянной водой капельным способом. К концу лета полив ограничивают, а поздней осенью под каждый куст выливают до 30 литров воды, чтобы ежевика не вымерзла в зимнее время.

 

Удобрение для ежевики.

  • Как и любой садовой культуре, ежевике необходимо сбалансированное питание. Повышенное потребление питательных веществ наблюдается в фазе активного роста, в периоды цветения и формирования ягод. Это примерно май-июль. В это время подкармливают кусты минеральными удобрениями. Но не стоит перекармливать растение, так как это может негативно сказаться на состоянии кустов и урожайности.

  • Во время цветения ежевике требуется калий, поэтому следует внести любое калийное удобрение, либо полить кусты зольным раствором (на 10 л воды 200 г золы). В период наливания ягод производят внекорневую подкормку комплексным минеральным удобрением, опрыскивают по листу раствором с добавлением азота, фосфора и калия. Любые минеральные удобрения вносят в почву только после ее увлажнения.


  • Ежевичные кусты растут на одном месте по 10-15 лет, поэтому важно на 3-4 год после посадки ежегодно вносить под растения органические удобрения, такие как перепревший навоз, торф, опилки или компост, а также поливать во время цветения разведенным куриным пометом.

  • Органику, как правило, вносят под осеннюю перекопку. Для этого междурядья вскапывают и на 1 кв.м. вносят до 5 кг навоза, смешивая его с суперфосфатом (30 г) и сульфатом калия (40 г). Весной, как только появляются первые почки, ежевику подкармливают любым азотным удобрением (аммиачной селитрой или мочевиной). В конце лета нельзя вносить минеральные удобрения, так как это приведет к активному росту растений, а значит, кусты не смогут нормально подготовиться к зиме.

 

Подготовка ежевики к зиме.

  • укрытие ежевики

    Многие садоводы предпочитают оставлять на зиму отплодоносившие побеги, считая, что они помогут уберечь молодые стебли от зимнего вымерзания. Но не стоит забывать, что чем дольше побеги остаются на кусте, тем больше они потребляют питательных веществ, а значит, ослабляют растение.

  • Для подготовки молодых побегов к зимовке их следует отвязать от опоры и пригнуть к земле, так, чтобы снежная шапка не поломала хрупкие ветки. Сорта, которые плохо переносят мороз необходимо укрыть еловым или сосновым лапником или обернуть укрывным материалом. Морозостойкие сорта необязательно укрывать на зимний период, достаточно подрезать ветви на высоту в 120-170 см.


  • Весной ежевику обязательно открывают, чтобы она не выпрела и не начала загнивать, делать это необходимо до распускания почек. Тогда же ее следует аккуратно распрямить, а затем заново подвязать к шпалерам. Если ежевика укладывалась вместе со шпалерами, то конструкцию поднимают и укрепляют на опорных столбах.

 http://strport.ru/sites/default/files/12_54.jpg

Болезни и вредители ежевики.

Для того чтобы регулярно получать обильный урожай, необходимо следить за состоянием здоровья ежевичных кустов, не допускать наличие сорняков в междурядьях, долгого застоя воды или продолжительной засухи. Если же появились первые признаки болезни, то незамедлительно приступают к лечению, чтобы предотвратить массовое заражение.

Основными заболеваниями ежевики считаются следующие:

  • Антракноз – заболевание, поражающее ягоды, проявляется с конца весны, внешне выглядит как неравномерное созревание плодов, к мерам борьбы относится опрыскивание пораженных кустов бордоской жидкостью.

  • Ржавчина – заболевание, поражающее молодые побеги и листья, внешне выглядит как бурые пятна, снижает урожайность до 60 %, к мерам борьбы относится опрыскивание медным купоросом и уничтожение пораженных растений.

Вредители, которые повреждают ежевичные кусты и ягоду:

  • Ежевичный клещ поражает листья, что приводит к снижению урожайности, к мерам борьбы относится опрыскивание раствором карбафоса.

  • Медведка поражает корневую систему ежевики, справиться с ней помогают препараты «Матадор» или «Престиж».

  • Долгоносик повреждает бутоны, зимует в опавших листьях, против него помогает опрыскивание раствором хлорофоса.

 

Следует соблюдать ряд правил при борьбе с вредителями и болезнями:

  • Химические препараты нельзя применять в период сбора урожая и наливания ягод.

  • Грибковые заболевания лечатся ранней весной, для чего кусты опрыскивают медносодержащими препаратами либо бордоской жидкостью.

  • Для борьбы с вредителями применяются биопрепараты. При регулярном осмотре посадок, насекомых довольно легко заметить на ранних стадиях их распространения, а значит, есть возможность собрать их вручную.

  • Зараженные стебли и листья удаляют сразу же после обнаружения, а осенью желательно собирать опавшие листья и сжигать их.

  • Чтобы уничтожить личинки насекомых зимующих в почве, поздней осенью необходимо перекапывать междурядья.

Нехватка питательных элементов.

При нехватке минеральных веществ растения выглядят ослабленными, а урожайность может снизиться до 60 %.

Внешнее проявление недостатка микроэлементов:

  • азот – медленный рост стеблей, деформация ягоды, ломкие побеги;
  • бор – ломкие побеги, мало завязей, мелкие ягоды;
  • железо — желтеют или бледнеют листья;
  • калий – листья бледно-синего оттенка, с бурым ободком, ягоды созревают неравномерно;
  • кальций – желтеют молодые листья, засыхают верхушечные почки, опадает завязь;
  • магний – преждевременное покраснение листьев и их опадание;
  • марганец – прожилки листьев сначала желтеют, а затем приобретают красноватый оттенок, после чего отмирают;
  • медь – из ягод исчезают косточки, замедляется рост побегов;
  • молибден – на листе появляются пятна, жилки бледнеют, а затем листья скручиваются и засыхают;
  • фосфор – замедленное развитие кустов и потускнение листьев, ранний листопад;
  • цинк – деформация ягод и листьев, кончики побегов становятся бурого цвета, плоды мельчают.

Чтобы этого не происходило — применяйте комплексные удобрения с содержанием микро-макро элементов более 12-13. 

Хороший урожай садовой ежевики зависит от множества факторов, но обеспечив растениям должный уход всегда можно быть уверенным в регулярном и обильном плодоношении кустов, а если подобрать сорта по срокам их созревания, то вкусные ягоды будут на столе с конца июня и до начала октября.

Фото ежевика. Садовый Центр ПЯТНИЦА, г.Нижний Тагил.http://strport.ru/sites/default/files/17_31.jpg

 

Источник: www.5-nt.ru

 01.03.2016

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м2, сернокислый калий — 20—30 г/м2). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

Какую почву любит ежевика

 

Рис. 2. Посадка ежевики

а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м2).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м2) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м2 фосфорных и 15—40 г/м2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Какую почву любит ежевика

Рис. 3. Формирование побегов

а — способ переплетения; б — веерная система; в — подвязка с наклоном; 1 — плодовые побеги; 2 — молодые побеги; 3 — проволока шпалеры

 

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Какую почву любит ежевика

Рис. 4. Обрезка ежевики

а — прищипка (пинцировка) верхушки; б — рост боковых побегов после прищипки; 1 — пазушная почка; 2 — место прищипки; 3 — боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного взрослого куста достигает 12—18 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

Источник: berryforyou.ru

Последовательность действий

  1. Нужно провести тест на кислотность почвы и оценить содержание в ней питательных веществ.
  2. Следующий этап – рыхление на глубину примерно полметра с помощью лопаты, или культиватора.
  3. Удаляем корни сорных растений. Это можно сделать вручную, или использовать гербициды, если вас не смущает использование подобных препаратов, или нужно обработать всю площадь вручную не представляется возможным. Гербициды следует выбирать очень внимательно, чтобы в будущем не навредить саженцам.
  4. Добавляем слой 5-10 см перепревшего компоста, или навоза, чтобы обогатить запас питательных веществ и улучшить структуру нашего грунта. Есть мнение, что хорошего компоста много не бывает, так что можно добавить его и больше.
  5. Следующий слой – 2-3 см органического «мусора», например сухой листвы, измельченной коры, или ветвей. Этим мы обеспечим дренаж и еще раз положительно повлияем на структуру почвы. Хотя ежевика и обладает преимущественно поверхностной корневой системой и любит влагу, избыток воды в плохо дренируемой почве наносит ей вред.
  6. Ежевика предпочитает нейтральные и слабокислые субстраты. Если на вашем участке щелочная почва, кислотность можно повысить добавлением серы, или сульфата железа. Последний сработает быстрее. Чтобы понизить PH на единицу, на каждые 10 квадратных метров земли понадобится около 300 г серы, или 500 г сульфата железа. Если нам нужно наоборот понизить кислотность субстрата, для этого используем известь.
  7. При желании добавляем минеральные удобрения. Калий, кальций, фосфор и магний пригодятся саженцам на разных стадиях развития.
  8. Всё это добро нужно тщательно перемешать. Ровняем место будущей посадки граблями, чтобы сделать ровную поверхность.
  9. Хорошо поливаем землю и накрываем 5-8-сантиметровым слоем мульчи, который будет сохранять тепло и влагу. Это ускорит все внутренние процессы.

Устанавливаем шпалеру для поддержки побегов во время роста и плодоношения. Это операцию можно провести и позже, но шпалера желательна уже в первый год вегетации растений.

Источник: remontanta.ru

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м2, сернокислый калий — 20—30 г/м2). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

Какую почву любит ежевика

 

Рис. 2. Посадка ежевики

а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м2).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м2) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м2 фосфорных и 15—40 г/м2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Какую почву любит ежевика

Рис. 3. Формирование побегов

а — способ переплетения; б — веерная система; в — подвязка с наклоном; 1 — плодовые побеги; 2 — молодые побеги; 3 — проволока шпалеры

 

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Какую почву любит ежевика

Рис. 4. Обрезка ежевики

а — прищипка (пинцировка) верхушки; б — рост боковых побегов после прищипки; 1 — пазушная почка; 2 — место прищипки; 3 — боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста

достигает 1,2—1,8 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

  • < Назад
  • Вперёд >

Источник: fruit.org.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.